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拌湯和油茶
來源: 黃河晚報   發布時間: 2016-09-22 08:21   724 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
在我的印象里,農村人對于早點是沒啥概念的。尤其是農忙的時候,人們要不帶上一塊烙餅和一壺水就早早下地干活兒了,要不就是把前一天晚上的剩飯剩菜熱一下就對付了。只有在不太忙的時候,人們才有時間來做頓早飯。說是早飯,其實也很簡單,往往就是一鍋熱氣騰騰的拌湯或者油茶。
在我的印象里,農村人對于早點是沒啥概念的。尤其是農忙的時候,人們要不帶上一塊烙餅和一壺水就早早下地干活兒了,要不就是把前一天晚上的剩飯剩菜熱一下就對付了。只有在不太忙的時候,人們才有時間來做頓早飯。說是早飯,其實也很簡單,往往就是一鍋熱氣騰騰的拌湯或者油茶。
拌湯是后套人喜愛的一種面食,好像后套人對拌湯都有一種別樣情懷。也有人說拌湯是懶婆娘的發明,很多人是為了省事和節約,才有了這道美食。
拌湯,顧名思義,功夫主要在上。取面粉少量置于盆中,一邊滴入涼水一邊攪拌,就會出現大大小小的面疙瘩,等干面粉都拌成又勻又細又小的面疙瘩之后就行了。接著,把西紅柿、蔥花、姜末等加少許油在鍋里炒香之后加水,待水開,邊撒入已經拌好的小面疙瘩邊攪拌,不能太稠檢查檢查有無特別大的面疙瘩,如果有的話,可以用筷子輕輕地夾開。最后,再加些切碎的綠菜葉子,也可以打兩顆雞蛋在碗里,把蛋黃和蛋清攪拌均勻倒進鍋里,稍等一會兒即可起鍋。
拌湯在食材方面具有很大的包容性。將一顆西紅柿切成小塊,放入鍋內,是要得的,就是要讓那種紅艷艷點綴在鍋里。一兩根芹菜或其他綠色蔬菜,切成段,也是要得的。脆嫩的西葫蘆來上那么一兩刀,扯一絲兩縷紫菜,如果有蝦皮,來上一小撮,不要太多,就一小撮。如果手邊正好有吃剩的肉湯,那就太好了,可以讓它和拌湯來一次清純的約會,倒上一些,但不要太多,則更加風味十足。
小時候吃拌湯可沒有這么精致、講究,但那也是享受。就上媽媽腌的咸菜,也可以泡上前一晚的剩米飯,有時候,媽媽會專門烙幾張烙餅來搭配拌湯。恰恰那時候,陽婆暖暖地照著,鍋里碗里,口里鼻里,腹內腹外,渾身上下瞬間暖和起來。只覺得這拌湯包容了四季輪回,沒有大葷大素,遠離了大開大合,吃出的是時間融合自然的淡定味道。
就是這道不起眼的飯,現在已進入大大小小的飯店。其中最受歡迎的是扎蒙拌湯。扎蒙是烏拉特草原上生長的一種植物,每年七八月的時候,人們到草原上把這種植物的花采回來晾干。晾干后的小花,聞一聞,香氣濃郁,實在說不出是怎樣的一種香味,很特別。吃法很簡單,將油加熱到七八成的時候,放入扎蒙花,炸一下就起鍋,備用。扎蒙花往油鍋里一扔,濃郁的香味一下子就飄滿了屋子。扎蒙的香味比柔和強烈,比強烈柔和,實在耐人尋味。在熬好的拌湯里加上這么一小勺扎蒙花油,立刻香氣四溢,扎蒙拌湯就做成了。
說完拌湯,我又想起了后套人的另一種早飯——油茶。
小時候,家里都是那種鍋連炕,就是炕邊有個大大的灶臺,既能生火做飯,又能給炕加熱。在寒冷的早晨,我們三個孩子常常趴在燒得暖暖的炕上,兩手支著下巴,看媽媽在炕邊一下一下翻炒油茶。媽媽先把白面粉放在干鍋里炒。炒面時,火候是最重要的,要恰到好處。火太小面不熟,火太大則會炒糊面,面一旦糊了,油茶喝到嘴里就會有一股怪怪的味道。另外,炒面時,手不能停,要不停地翻炒。如果面粉有遇熱結塊的現象,媽媽就會不停地用鏟子背面按壓面疙瘩,把面疙瘩壓開。媽媽一鏟一鏟地翻炒,房間里彌漫著小麥的香味,面粉在鍋里由白色逐漸向深色轉變,直到變成焦黃色,面粉就炒熟了。然后把煉好的羊油放入鍋中化開,再放入食鹽、花椒粉、五香粉等調料,和面粉、羊油翻炒均勻,加水熬開后就是油茶。
小時候,最喜歡手里端著一碗滾燙的油茶,用嘴輕輕吹碗里的熱氣,剎那間,濃濃的香味撲面而來,沿著碗邊一口一口喝到肚子里。也喜歡把烙餅掰碎泡進油茶碗里,喝到嘴里香噴噴的,暖暖的。這樣的味道,在我心里永遠是天底下最好的。后來讀書識字,我才知道油茶的歷史由來已久,《飲膳正要》中有關油茶的描述是:羊油又作油茶,以油煎滾,用面粉炒黃攪之,佐以椒鹽蔥桂之類,以凝冷成團。每摘少許,煎湯飲之,冬日最宜,體溫而適口。
再后來,精明的買賣人抓住這個商機,在普通的油茶里加入芝麻、花生、核桃仁和枸杞等,使油茶這鄉野之食一下子鳥槍換炮,成為人們的新寵。
拌湯和油茶,喝不夠的美食,陪伴我們到永遠!
 
 
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